ХVIII ВЕК. 1715-1801 гг.
Как мы видели, французская мода со времени царствования Людовика ХIV стала образцом для всего знатного модничающего мира. С течением времени эти моды проникают и в низшие классы европейского общества, и в ХVIII веке весь цивилизованный мир начинает одеваться на французский лад.
Сначала в отдаленных от Франции странах сильно отставали от "последнего крика моды", но с шестого десятилетия, когда в Париже начали периодически выходить модные журналы и гравюры, все "новинки" стали появляться и в других государствах одновременно с Парижем. Немцы, англичане, русские и другие народы вносили в одежды и "свое", но оно выражалось почти всегда только в деталях и не касалось основных форм костюма, создаваемых Парижем.
В конце века в Англии появляются самостоятельные формы одежды: фрак, редингот и т. п. Эти формы заимствуются Францией, несколько видоизменяющей их, и уже отсюда расходятся по всему миру.
Моды ХVIII века рождаются не из потребностей человека, они создаются не ради удобства, а исключительно ради изящества и вполне согласуются с утонченной жизнью этой эпохи.
Люди ХVIII века жили удовольствиями, иллюзиями, создавали вокруг себя ту обстановку, которая рождалась в их утонченных мечтах; они были то фермерами, то пастухами, то олимпийскими богами; их жизнь была украшена вымыслами, причудами - земля и настоящий мир были далеки от них.
Их гибель под ударом революции вполне естественна. дольше жить они не могли, ибо их утонченная жизнь и вкусы в конце века граничили с вырождением. Должны были явиться им на смену более здоровые люди, которые сумели бы из всего созданного ими извлечь ценное, сохранить прекрасное и выбросить выродившееся и безобразное. К сожалению, революционеры сделать этого не могли.
Французские моды. Регентство.
Людовик XV и Людовик XVI (1715-1791)
Людовик XV и Людовик XVI (1715-1791)
Эпоха Регентства (1715-1723) характеризуется девизом регента Филиппа Орлеанского: арrеs nоus lе dеlugе. Последние годы царствования Людовика ХIV, уставшего от чудовищных интриг своих любовниц и придворных, боявшегося за свою жизнь, носили мрачный и суровый характер, и эта мрачность и суровость отражались и на костюме. После его смерти наступила реакция. Аристократия под предводительством регента, сбросив с себя оковы строгого этикета, созданного госпожой де Ментенон, наслаждается жизнью. Галантные люди посвящают все свое время ухаживаниям, любовным интригам и похождениям. Большая часть жизни аристократии проходит в будуарах, в "таинственных" гротах, вообще в тех местах, куда не проникает нескромный глаз. Дамам во время их туалета прислуживают теперь уже не горничные, а камердинеры, и они "не стесняются менять при них свою рубашку". Современные модницы, вставая утром с постели, и во время туалета принимают гостей. libertinаgе и откровенная распущенность сменили чопорную скромность, скрытый разврат и строгий этикет времени г-жи де Ментенон.
Вступив на престол, молодой король, а с ним вместе и весь двор продолжают вести ту же легкомысленную жизнь, которую вели придворные во время Регентства, и это отражается на костюме.
У мужчин во время Регентства мы замечаем два рода платья: 1) легкое, свободное и 2) тяжелое, облегающее корпус. На картинах Ватто стройные талии действующих лиц скрыты под мягкими складками шелковых костюмов, под богатыми легкими кафтанами, а бесчисленные гравюры того времени знакомят нас и с другим родом кафтана, встречающимся в первые двадцать лет этого столетия, представляющим собой полукафтан с юбкой (l`habit a jupe), полы (юбка) которого, начиная от талии, падают неподвижными складками, чаще всего расположенными сзади.
Короткий камзол (vеstе) представляет собой длинный жилет с баской; эта баска достигала до половины бедер и была только немного короче верхнего кафтана; на ней были карманы, и ее носили расстегнутой наверху, чтобы выставить напоказ дорогую рубашку и кружевной галстук. Рукава кончались широкими обшлагами раструбами с петлицами; из-под них виднелась рубашка с кружевными манжетами. Штаны доходили только до колен. При застегнутом кафтане их не было видно; и только чулки, натянутые поверх штанов и стянутые подвязками, виднелись из-под колоколообразных фалд кафтана. Шпагу носили в кармане кафтана или жилета. Модники носили по-прежнему камышовую трость с набалдашником.
В царствование Людовика ХV верхнее платье становится проще, талия опускается очень низко, оно делается более коротким, менее пышным, менее разукрашенным, передние полы иногда закругляются, складки собираются сзади у боковых спинных швов; рукава доходят до самой кисти руки и кроятся такими же узкими, как и в настоящее время, только обшлага остаются широкими, раструбчатыми. Кафтан простого буржуа делается обыкновенно довольно длинным. К домашнему кафтану очень часто приделывается отложной воротник; однако встречаются и придворные кафтаны с отложными воротниками. Парадные платья украшаются бантами на плече до 1725 года, затем эта отделка исчезает.
Вместо плащей все стали носить рединготы. В виде верхнего или дорожного платья носили также так называемый rоquеlаurе. Эта одежда имела форму широкого, сшитого не по талии, расходящегося книзу и застегивающегося спереди пальто. К нему был приделан маленький воротник и большие карманы с широкими лацканами; рукава были длинные с узкими, закрытыми обшлагами. (По поводу обшлагов вообще необходимо заметить, что они делались в это время из той же материи, что и весь костюм.)
Vest'a, которая была почти не видна под верхним платьем, получила называние жилета, и это, действительно, был жилет без рукавов, но с баской. От современного нам жилета он отличается тем, что и перед его, и зад делались из одной и той же материи. С 1700 года полы кафтана при верховой езде отворачиваются наружу, а их углы пристегиваются с помощью пуговицы или крючка. Такой кафтан с пристегнутыми полами стал военным костюмом; он же был прототипом фрака.
При наличности жабо (jаbоt) шея поддерживалась воротником или несколькими оборами воротника вроде галстука из кисеи. Простые буржуа и солдаты носили галстук из плотной белой материи; поверх него они надевали другой галстук в виде полосы из черной материи, который закрывал белый галстук, оставляя видимой только узкую полоску сверху. Галстук с двумя спадающими вниз концами встречается изредка до 1750 года.
Штаны (lа сulоttе) расстегивались спереди в виде откидного фартука; этот покрой назывался, а роnt и вышел из употребления только в ХIХ веке. В то же время, как редкость, появились первые брюки (раntа-lоns), которые вначале надевались только при будничном костюме. С 1730 года штаны (сulоttе) стали носить поверх чулок, хотя до середины семидесятых годов изредка встречаются чулки и поверх штанов; штаны застегивались пряжкой под коленкой. Вместо принятых до сих пор красных или синих чулок стали носить белые или светлые; черные чулки носили духовные лица, судьи, учителя, они же носились при трауре.
Начало царствования Людовика ХVI повлекло за собой некоторые изменения костюма, в смысле упрощения его. Благодаря Людовику ХV и его правительству Франция была разорена. Новый король в начале царствования давал пример искреннего разрыва с прошлым, и окружающие поддерживали его в этом, но это продолжалось недолго.
Главные формы мужского костюма в эту эпоху остались такими же, какими были ранее, только изменился покрой; начинают подражать иностранным образцам: немецким, американским и в особенности английским.
В 1770 году у кафтана обрезаются накось полы по образцу английского frосk; воротник делается низким, стоячим. Задние пуговицы опускаются на таз; веерообразные, заутюженные складки на спинных боковых швах остаются такими же, как при Людовике ХV. Борт кафтана отделывается галуном или узкой шелковой цветочной гирляндой. Рукава становятся узкими и почти облегают руку у кисти. Уеst'а шьется короткополой. Она украшается, как и фрак, вышивкой или узким галуном. Пуговицы делаются из дерева и обшиваются той же материей, из которой сшит фрак (сукном, бархатом, шелком) и украшаются вышивкой. В 1780 году фрак кроится сильно открытым; в 1785 году к нему пришивается иногда открытый воротник
Открытый фрак и короткополый жилет стал при Людовике ХVI придворным костюмом (hаbitа lа frаnеаisе); он был в моде до разгара революции. В 1780 году от англичан был заимствован жилет (lе gillеt). Этот жилет, похожий на наш современный, кроился без пол, и только перед его делался из дорогой материи. Он был без рукавов.
Английский фрак с 1780 года начинает постепенно носить и буржуазия, мало-помалу он совершенно вытесняет широкий кафтан. Такой английский фрак носили обыкновенно застегнутым; спереди, выше жилета, он был горизонтально срезан; он этого выреза спускались вниз скошенные к заду фалды; они постепенно суживались и доходили до икр. Клапаны карманов находились почти на тазу. Под подбородком фрак был открыт, а стоячий отложной воротник закрывал шею. Пуговицы делались очень большими из металлов, рога и перламутра. Вместе с фраком носили жилет, облегающие штаны вроде рейтуз и иногда полувысокие сапоги с широкими отворотами, вроде ботфорт.
В это же время вошла в моду английская пуританская шляпа с прямыми полями, с высокой тульей в виде усеченного конуса; тулья украшалась лентой с пряжками; в 70-х годах появился цилиндр (американская шляпа квакеров). Шпаги с этим костюмом не носили, зато носили высокую сучковатую палку.
В большом ходу был в Париже "польский кафтан", украшенный шнурами, как на гусарке, и доходивший до икр. Одним из излюбленных видов верхнего платья был так называемый редингот - длинный кафтан до лодыжек со стоячим воротником.
Редингот, называемый lа lеvitе а l`аnglаisе, делался с тройным воротником и с двубортной застежкой на пуговицах или крючках.
При Людовике ХV был в моде бархат, сукно и шерстяные материи; летом их заменяли тик (lе koutil) и нанка (nankin). При Людовике ХVI употреблялись те же материи, а летом легкий шелк, белое полотно и кисея.
В конце царствования Людовика ХVI замечается какая-то небрежность в костюме, соединенная у аристократов с изысканностью.
Все стали признавать только домашний костюм (nеgligе). Обычно костюм, называемый nеgligе или еn сhеnillе, состоял из фрака без украшений, короткополой vеst'ы или жилета с узкой вышивкой, штанов темного цвета и цветных или полосатых чулок. Волосы при этом костюме очень часто оставались не напудренными. У аристократов этот домашний костюм приобрел очень изысканный вид.
Платье Thаbit а lа frаnsаisе и фрак (frас), хотя и шьются по прежнему образцу, имеют совсем новый вид вследствие то-го, что делаются из самых разнообразных пестрых и ярких материй, кажущихся иногда даже смешными на плечах почтенных вельмож.
Жилеты делаются такими же пестрыми и украшаются всевозможными вышивками.
Lеvitе а l`аnglаisе вместе с узкими кожаными штанами стал очень употребительным костюмом.
Прически, шляпы и башмаки. Роскошные парики с ниспадающими на плечи локонами значительно уменьшились в объеме во времена Регентства; длинные парики из трех частей после 1720 года сохранили только доктора (реrruquе а trоis mаrtеаuх), юристы (реrшquе in fоliо), и духовные лица (реrшquе саrrее); у остальных локоны стали разделяться на три части. на заднюю прядь, связанную лентой и называемую quеuе, или заплетенную и носящую название bоut dе rаt, или же остающуюся свободной и называемую lа finаnсiеrе; боковые пряди назывались саdеnеttеs.
Вскоре, с 1730 года, стали помещать "хвост" в разукрашенную сетку или в мешок с розеткой; сначала этот мешок употреблялся только при домашнем костюме (nеgligе), а затем очень быстро вошел в моду; его носили до 176О года; потом начинают носить косу без мешка, а с 1780 года снова иногда встречается мешок; позднее для простого костюма была придумана прическа catogаn, состоявшая из короткого и толстого узла волос, связанного лентой и висевшего на затылке. При Людовике ХV продолжали существовать накладные волосы (роstiсhеs) под разными названиями, как-то: реrruquеs саrrееs, dе biсhоn, а lа sаrtinе, а lа сirсоnstаnсе, а lа mоutоnnе mirlеtоn (прическа с косой и локонами на висках); различные классы употребляли различные накладки; так, у духовных лиц, у маленьких аббатов были свои особенные накладки; военные носили lа brigаdiеrе; судьи - lа реrшquе а bоudins. Всех их вытеснили lа quеuе и lе саtоgаn при Людовике ХVI, причем следует заметить, что никогда не употреблялось столько пудры, как в это время. Во время последней четверти столетия некоторые решительные "англоманы" стали носить длинные волосы без париков.
Треуголка (а trоis соmеs) была единственной модной шляпой при Людовике ХV. При парадном костюме на голову ее не надевали, потому что она могла испортить прическу, а носили под мышкой. Для поклона ее брали в правую руку и описывали ею полукруг вниз. Иногда для удобства такую шляпу делали совсем плоской, не надевающейся на голову (сhареаu bаs). Шляпы буржуа, ремесленников и солдат были довольно высокими с большими, торчащими кверху полями. Аббаты (вместе со своим черным модным костюмом и узким длинным плащом из тафты или саржи с гладким четырехугольным воротником) носили на парике (с косой в мешке) ермолку. (Во второй половине столетия плащ аббатов стал коротким и назывался "ласточкин хвост"; на голове они стали носить треуголку.)
При Людовике ХVI треуголка осталась парадным головным убором. "Англоманы, - говорит Кишера, - предпочитали jасkеу, или jосkеу, - маленькую, круглую шапочку." Ее носили также при будничном мужском костюме (nеgligе), о котором мы только что упоминали. В конце этого царствования треуголка утратила один из своих углов.
Всем известно, что Людовик ХIV носил высокие красные каблуки. При Людовике ХV снова стали носить остроконечные носки; вместо розеток из лент стали употреблять пряжки, а высокие каблуки также скоро вышли из моды, как и вошли в нее.
Сапоги с отворотами дополняли вышеупомянутый hаbit lеvitе, а простые сапоги с четвертого десятилетия стали делать с мягкими голенищами, которые подвязывались под коленом ремнем с пряжкой; наколенники из грубой кожи с раструбом пристегивались к ним отдельно; обыкновенно эти сапоги были черными, а наколенники делались иногда лакированными; изредка носили гамаши на пуговицах, те самые гамаши, которые с конца XVII века были в употреблении у солдат.
В 1780 году появляются у мужчин зимой громадные муфты.
Женский костюм ХVIII века, заимствованный у ХVII во втором десятилетии подвергся изменениям, заимствованным у англичан, однако его главные составные части остались те же: нижнее платье (lа jupe) и роба (lа robe), надевавшаяся сверху. Обе эти части стали украшать фалбалами (fаlbаlа), состоявшими из узких полос материи, собранных в складки, местами перехваченных и разделенных на буфы, или же воланами. Воланы делались из той же материи, что и платье, а фалбалы из другой. Во времена Регентства женское платье стало принимать в нижней своей части невероятные размеры. Снова появились фижмы (vеrtugаdins) под названием раniеrs (корзины). "Это был, - как говорится в современной энциклопедии, - род юбки, нашитой на обручи из китового уса, расположенные один под другим; самый широкий находился внизу, а все остальные суживались по мере того, как приближались к талии." Под раniеr пришивались особые набедренные подушки. Все это сооружение называлось колоколом (сlосhе), или куполом, или воронкой (Lеntоnnоir), но первые две формы скоро исчезли, и остался купол.
В 1725 году панье приняли такие размеры, что их нижний диаметр достигал шести метров. Нужно было большое искусство, чтобы двигаться в обществе с таким сооружением. На карикатурах того времени мы видим очень часто дам в раniеr, садящихся в экипажи, причем их кринолины поднимаются кверху и позволяют видеть дамские dеssоus или же совершенно обнаженные нижние части тела. Этой моде следовали не только dаmеs dе quаlitе, но и женщины низших классов, снимавшие свои корзинки только для работы. С течением времени верхнему обручу стали придавать разные формы: растягивали его в ширину, вытягивали назад - и каждая такая форма корзины имела свое название.
Название рукава "а lа раgоdе" тоже относится к этой эпохе, под ним нужно разуметь очень открытые рукава в форме воронки с отворотами. Слово мантилья (mаntе) обозначало теплые меховые пелерины в форме колокола без рукавов.
Линии тела совершенно исчезали под этими костюмами. Бюст был сдавлен корсетом на китовом усе или канифасным лифом на стальных пластинках, а нижней части тел совсем не было видно.
Корсеты носили с прямой планшеткой - французские, шнурованные спереди, и английские - сзади. Последние кончались острым шнипом снизу спереди. Этот шнип с течением времени был перенесен и на французский корсет. Наверху спереди к корсетам был приделан карман для саше. Корсеты сильно сдавливали грудь и поднимали ее кверху. Надевавшиеся поверх английского корсета корсажи зашнуровывались тоже сзади. Французские корсеты обшивались дорогой материей, и их носили вместо корсажа. Во втором десятилетии вырез корсажа (корсета) был снова увеличен; вошло в моду очень сильно обнажать грудь, и без того выступающую из выреза, благодаря корсету. Узкие рукава доходили до локтя и были украшены снизу батистовыми или кружевными манжетами в виде воронок.
Появившаяся в 1710 году новая пеныоарообразная форма платья называлась соntоuсhе; это была широкая одежда с декольте, без талии, падающая свободными складками до пола. Контуша была открыта спереди во всю длину и завязывалась на талии шарфом. Рукава и вырез на груди остались теми же, что и раньше. В третьем десятилетии контуша вытеснила почти все другие формы костюмов. Ее делали из светлых шерстяных, шелковых или из прозрачных тканей, сквозь которые было видно цветное шелковое нижнее платье. Зимняя контуша шилась из бархата, тяжелого шелка или шерстяных материй и украшалась иногда меховыми полосами. В виде домашнего платья ее носили собранной на талии или же спускали ее до колен; в таком виде она называлась казакином и была излюбленной одеждой немецкой буржуазии. Контуша была сильно изменена в 1740 году: к ней приделали лиф, который хотя и обрисовывал бюст, но только спереди, а сзади, начиная от шеи, контуша по-прежнему падала вниз своими широкими свободными складками (так называемые складки Ватто); эти складки иногда подбирались сзади и с боков и прикреплялись у талии С течением времени контушу разделили на корсаж и юбку; сзади осталась прежняя складка, а спереди она стала иметь вид робы в талию. В Середине столетия снова стали носить робу, но с тем измененный, что в лифчик стали вшивать китовые усы, которые позволяли носить ее без корсета.
Этот новый вид робы (rоbе rоndе в отличие от соntоuсhе или rоbе flоttаntе) сдавливал бюст; ее корсаж застегивался у талии и шел, расходясь, кверху до груди; к образовавшемуся таким образом спереди на груди остроконечному книзу вырезу пришивали "грудку" (рlесе) из дорогой материи, кружев или собранного газа. В середине столетия юбка робы приобретает шлейф и делается спереди открытой настолько, что были видны разукрашенные отделкой нижние юбки. Обнаженную грудь прикрывали иногда шелковыми треугольными платками и кружевными или батистовыми мантильками. Косынки, называемые fiсhu, вошли в моду в 1750 году.
Мантилька с капюшоном (mаntеlеt а сарuсhоn), мантилья из газа (lа mаntillе dе gаzе) украшали плечи. Небольшие передники надевали только молодые девушки. Большие фартуки носили только женщины из буржуазии.
Для изготовления платьев пользовались материями, украшенными цветами; позднее вошли в употребление шелковые ткани сhаngеаnt и полосатые материи, причем блестящая полоса (из атласа) чередовалась с матовой полосой (из шелка, репса и т. п.). Материи были затканы или вышиты цветами, гирляндами, букетами. Носили также дама, атлас, тафту, даже тонкую и легкую парчу. Буржуазия одевалась в шерстяные, бумажные, батистовые и ситцевые материи.
Царствование Людовика ХVI. Уже с 1770 года дамы перестали носить панье, кроме тех случаев, когда приходилось одеваться в парадное платье. Вместо них стали носить вокруг талии подушки или же накрахмаленные и волосяные юбки (росhеs, сuls dе Раris, bоuffаntеs). Молодая королева Мария - Антуанетта совершенно изменила форму корзинки. Она ввела в 1774 году новый вид кринолина; он состоял из нескольких металлических, связанных друг с другом обручей, расположенных вокруг талии в одной плоскости, один за другим. Дамские платья распространялись лучеобразно над бедрами и затем падали прямо вниз. Новый вид кринолина все увеличивался в диаметре до 1785 года, когда стал уменьшаться, пока революция совсем не вывела его из употребления.
Мода на короткие платья чередовалась с модой на длинные. Нижнее платье (lе juроn) застегивалось сзади и состояло только из одной юбки. Ее делали теперь очень часто всю из кружев и отделывали кружевными воланами, расположенными рядами, или фестонами. Верхнее платье (lе mаntеаu) состояло из корсажа и из открытой спереди юбки со шлейфом или без него. Декольте делалось круглым или квадратным и обшивалось кружевом. Корсаж верхнего платья зашнуровывался спереди наглухо, шнуровка прикрывалась отделкой. Для того чтобы как можно выше поднять бюст, корсаж зашнуровывался снизу вверх. Грудка (lа рiесе) почти вышла из употребления. Узкие рукава доходили, как и прежде, только до локтя и отделывались снизу шелковой рюшью, фалбалами, из-под которых падали широкие кружевные манжеты. Так как корсаж кончался шнипом и спереди и сзади, то спереди и сзади юбка прилегала почти вплотную, а с боков поднималась кверху. Иногда обе средние части спинки корсажа крошись вместе с юбкой из одного куска; у таких платьев корсаж и юбка составляли одно целое. В большом ходу была складка Ватто. Очень часто в подкладку юбки вшивались рядами кольца, сквозь которые продевались шнурки; с помощью этих шнурков можно было поднимать юбку, как штору, кверху. Некоторые женщины носили корсажи с баской и длинными рукавами.
В продолжение девятого десятилетия женский костюм, как и мужской, подвергся английскому влиянию. Появились различные рединготы, которые отличались длинными, узкими рукавами, карманами с боков и т. п.; иногда они были с большими отложными воротниками. Все стали носить кофты в талию с длинной баской, называвшиеся "саrасо". Эти кофты застегивались на груди лентами и расходились книзу. Декольте делалось в большинстве случаев только спереди. Баска располагалась вокруг талии складками и была с боков короче, чем сзади. Под юбку подкладывался сзади турнюр-подушка (сul dе Раris). Узкие рукава кончались оборкой или фалбалами. Зимой носили саrасо закрытыми. С течением времени саrасо стали принимать форму мужского фрака с отворотами, воротником, фалдами и карманами. В 1780 году была мода носить дома и на улице богато отделанный фартук. Зимой дамы носили колоколообразные шубы с полуширокими длинными рукавами, и невероятных размеров меховые или бархатные муфты.
В 1790 году женский костюм состоял из юбки, саrасо, косынки на каркасе, шляпы или чепца. Юбка была внизу круглой, изредка она была сзади немного длиннее, чем спереди; делалась она из тонкой, гладкой, возможно светлой материи; встречаются также юбки из белого муслина и из материй с нежным узором. Подол украшался обыкновенно воланом или фалбалой; иногда такое украшение пришивалось на уровне колен. Пблам саrасо придавали кругловатую или сердцеобразную форму, иногда они делались и прямыми; из-под саrасо была видна грудка (рiесе), украшенная банта-ми и т. п.; в редких случаях саrасо застегивались до низу. Баску все более и более укорачивали и делали ее то в складку, то прямой. Рукава были длинные, узкие; иногда рукава делались с несколькими буфами; такие рукава доходили до локтя; при саrасо с рукавами до локтя носили длинные перчатки из козьей или собачьей кожи.
В 1788 году из Англии была заимствована утренняя дамская одежда с короткими рукавами, названная сhеmisе. Из этой рубашки позднее во времена террора образовались туники. Одежда напоминала простую рубашку из тонкой, падавшей мягкими складками материи; она завязывалась поясом из широкой шелковой ленты. Для прикрытия шеи и груди служили треугольные косынки, украшенные двумя или тремя рядами фалбал, однако, как только не мешала этому погода, француженки появлялись на улицах с очень низко открытым бюстом. Вместе с английскими костюмами появилась мода носить эти косынки во всех случаях, кроме тех, когда надевалось парадное платье. В 1790 году косынки стали делать на каркасе, так как необычайно полная грудь стала считаться признаком женской красоты. Англичанки того времени особенно выделялись утрированным искусственным бюстом. Косынки на каркасе вышли из моды в 1794 году.
Придворное платье шилось, как и прежде, из гладкого шелка, атласа и бархата. Туалеты общества делались из легких материй нежных цветов, как, например, шелковая тафта и шелк сhаngеаnt. Каждодневное платье шилось из кази-мира, бумажных и полотняных тканей. Прежние материи с цветами с 1775 года начинают исчезать, дома носят преимущественно однотонные ткани, для которых были найдены очень характерные, хотя и не вполне приличные, названия (соulеur viеillе рuсе; соulеur сul dе mоuсhе; соulеur mеrdе d'оiе и т. д.). Отделывались платья необыкновенно роскошно массой бантов, кокард, букетами и гирляндами цветов и фруктов, сборчатыми полосами газа, фалбалами, блондами, кружевами, даже жемчугом и драгоценными каменьями. Поэтому стоимость платья нередко равнялась целому состоянию.
Мелкая буржуазия относилась совершенно индифферентно к колебаниям только что перечисленных нами мод. Хозяйки, изображенные Шарденом, представляются нам, в сравнении с модницами, суровыми монашескими фигурами " своих скромных, гладких платьях.
Прически и обувь. В смысле причесок не следует смешивать двух половин царствования Людовика ХV. Эти прическа делались сначала низкими и очень приличными; единственный их недостаток состоял в обильном употреблении пудры. При домашнем неглиже (nеgligе) надевался газовый чепчик; головным убором для гулянья служила шляпка (сареlinе). Она придавала лицу "серьезный и тем не менее пикантный вид", а румяна и мушки "делали его более молодым".
Совершенно иное мы видим после 1750 года. Прическа становится высокой, волосы поднимаются вверх, в виде остроконечного сооружения, и масса их увеличивается в объеме прибавлением париков или шиньонов и украшается лентами, перехватами и маленькими чепчиками. В продолжение тридцати лет эта мода идет сrеsсеndо. Странные сооружения из волос прекратили свое существование только тогда, когда вес аксессуаров сделался слишком большим и стал грозить разрушением самой прическе. Громадные пучки перьев, буфы из искусно сложенного газа вкалывались во внутреннюю волосяную подкладку, а так как все эти наколки делали из головы нечто вроде гнезда, то придумали еще украшать ее разнообразными предметами: небольшими безделушками, фруктами, статуэтками, настоящим маленьким театром в миниатюре с пастушками, ветряными мельницами и сельскими видами.
Благодаря кринолину женская обувь стала теперь более заметна, чем прежде. Туфли делали из цветной кожи или из блестящего атласа и украшали их бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками, последние были очень часто осыпаны драгоценными каменьями. Форма туфель была узкая с острыми носками и высокими каблуками. Женщины среднего сословия носили черные кожаные мужские башмаки. Дома надевали туфли. Чулки носили преимущественно белые, украшенные цветной вышивкой. К концу столетия туфли стали делаться более открытыми, а каблуки стали мало-помалу исчезать.
Пользуясь Таblеаu dе Раris Меrсiеr и не входя в более подробные описания, можно привести бесконечное количество терминов, служивших в конце этого столетия обозначением различных причесок и принадлежностей женского туалета. Всякий фасон имел свое определенное название, которое часто бывало очень недолговременным. Мы встречаем там: дезабилье, называемые рiеrrоts, кофты соlinеttеs, саrасоs а Гinnосеnсе rесоnnuе (признанной невинности), токи ассоmраgnеs dе dеuх аttеntiоns рrоdigiеusеs, чепчики аuх nаvеts (с репой), чепчики аttristеs (печальные), аuх sеnt iments rерliеs (подавленных чувств), а Lеsсlаvаgе brise (уничтоженного рабства), фалбалы рlаintеs indisсrеtеs (нескромных жалоб), vареurs соmроsitiоn hоnnеtе. Само собой понятно, что определить сезон этих кратковременных мод невозможно. Иногда вновь придуманная прическа называлась каким-нибудь событием дня.
Как на интересное явление следует обратить внимание на возвращение к простым сельским вкусам и нравам. Само собой разумеется, что эти вкусы были не долговечны. Легкомысленное общество не принимало в действительности никакого участия в жизни земледельческого населения. Просто городские удовольствия наскучили, приелись аристократам. Их утонченность, граничащая с вырождением вкуса, требовала все новых, неведомых наслаждений, и вот они переселяются в свои провинциальные имения, в свои замки, в свои маленькие пригородные отели, называемые lеs fоliеs. Королева давала этому пример, живя в Трианоне. В этой изящной рамке среди искусственной, созданной человеком природы появляются легкие соблазнительные домашние костюмы - неглиже (nеgligеs), дезабилье (dеshаbillеs) и т. д. Светлые, легкие и прозрачные материи гармонируют очень хорошо с этой изящной искусственной жизнью.
С такой же быстротой, с какой мода создавала, с такой же быстротой она и разрушала свои создания. Мерсье говорит: "Одновременно с тем, как я пишу, изменяется язык модных лавок; через месяц меня уже не будут понимать".
